莼菜历史上的一碗乡愁

　　春日正是莼菜上市之时。我在网上下单了莼菜写到父母的地址。结果我妈来电：看上去就像茶叶泡在水里，这有啥好的啊你怎么会买这样的东西
　　把我给郁闷得一边反驳，一边忙把做法发了过去。我本非江浙人，是多年前旅游吃过莼菜羹，念念不忘。后来与广东同学再游苏杭，甚少点菜的我难得地主动点了这道菜，她也一吃就爱上了。所以对莼菜有情怀的我，自然是听不得人还没吃就嫌弃了。
　　莼菜表面有果冻般的胶质，口感又滑溜又脆嫩
　　你别说，莼菜本身也确实有一些与口味相异相关的小故事，它也是历史上许多文人墨客的一碗乡愁。且让我慢慢讲来
　　关于莼菜，有个很有韵味的成语，叫莼鲈之思。
　　西晋文学家张翰，字季鹰，本为吴人，到北方做官。后来时局混乱他不愿卷入，便借口见秋风乍起，思念了家乡物产，因此驱车归乡（官都不是自己辞的，是没到任而被开了，可见他是多想回去）。他感慨，人生贵得适志，怎么能在几千里外身受束缚以图功名爵禄呢？
　　他惦记的便是菰菜、莼羹、鲈鱼脍。
　　从此诞生了莼鲈之思这个词，一个杂糅了思乡与隐逸避世的意象。
　　不过，有学者指出这段文字存在错误，因为莼菜不是秋天风物，原版似乎并无莼菜，是菰菜羹被后人传抄时一分为二，渐以讹传讹。不管怎么说，这不影响莼鲈之思成为一代又一代（南方）文人墨客乡愁的寄托。
　　后人据此开发的鲈脍莼羹
　　我写到此便乐：如果是北方人造词，那思的怕是羊肉、胡饼与酪浆了。
　　写到这，莼菜还真算是南北之争的代名词之一。
　　《世说新语》里记：陆机（西晋文学家，也是吴地人）在洛阳造访王济，王济指着面前摆着的几斛羊酪，对陆机说：你们江南有什么可以跟这比的吗？陆机就说：我们有千里湖出的莼羹，不下盐豉（就可以媲美了）。意思是要是放了调料，那要比羊酪更胜一筹。
　　酪与莼羹并论，大概是因为其柔滑相似
　　这段故事是作为应答之机巧而记录下来的，我们看到的却是南北矛盾也喜欢在食物上面作文章，就像今天网上争的咸甜豆腐脑吃饺子还是吃汤圆一样。只是如今这往往是不较真的戏谑，而古代的这种争执，经常是折射了实打实的国族矛盾。
　　这种矛盾，还反映在了很多其他饮食的交锋上。
　　《洛阳伽蓝记》中载，南北朝时南梁名将陈庆之（现在的江苏人）随主入洛阳，酒席间他想强调南方正统，没想到被北方士族杨元慎diss了一通（大意是你们那又多虫蛇瘴疠又没礼乐教化，有悖人伦的事都干得出）。把陈庆之给弄得冷汗直下，一言不发。
　　这还有第二回合：后来陈庆之患心痛病，杨元慎说他能解，于是
　　含了口水喷陈庆之，来了段文化人嘻哈：
　　什么意思呢，就是你们吴人穿着短小的衣服，吃菰饭喝茗茶，吃鱼蟹，吃莲藕芡实，吃蛙吃蚌，还当作是什么美味佳肴从哪来的回哪去！
　　把陈庆之气得伏在枕头上哭诉，杨君真是太欺负我了！
　　这番diss却让陈庆之尊重北人，后来还重用北人，说以前以为都是夷狄，没想到在洛阳才知衣冠士族并在中原。还是很有肚量的。这是后话。
　　今人看着一大堆吃蟹黄吃鱼的描写，很馋吧？可这在当时的北方士族眼中，很显然是不开化的、不干净的饮食。当时其他一些北人也喜欢diss南人吃鱼虾是逐臭，被人请去喝茶是遭水厄（那时的茶不是清茶，是捣碎茶饼做羹，基本还要加些香料的没喝过的不习惯也正常）。茗茶在北还一度有个别称酪奴，意思是只配作酪的奴婢，到了唐才地位大变。也有南人diss北人食物腥膻，这是后话。
　　今日的客家擂茶估计就与当时的茗粥类似
　　不由得感慨，传说过去乾隆帝需要专人送入朝中的莼菜，现在我们通过物流，家家户户都能吃到。不论什么地方的物产，我们的获取都大为方便，因此也一定程度上有助于减少地域间的偏见，是个好时代。人生就是要多看不同的世界，如果一辈子只局限于少数食物、单一文化，岂不是憾事？我也一直认为，对其他文化的饮食动辄鄙夷嘲讽的，也很可能难以与异己沟通，是固步自封之人。这个尝尝，那个也试试有诸多新鲜体验与见闻，我们才不至于被困在乏味的生活囚笼之中，日渐枯萎。
　　这么一想，创造鲜这个结合了鱼与羊之味字的先人，应当是身在物产多样之地、来者不拒的吃货。甚好。
　　中国人最善依时饮食。各式各样的时令之鲜，何不尝尝？