悠悠秦淮水，依稀几多梦

　　曾经，我要寻找的繁华和气度，在秦淮河上。曾经，我要寻找的才情和女子，在秦准河上。
　　早几年，听一个从南京回来的朋友说，南京没什么好玩的。我说有秦淮河啊。他说，秦淮河早已不在了。我一惊。他又呵呵两声说，在还是在的。
　　今年六月，大雨洗过天空的那个午后，我来到了秦淮河。在雨后的清新中，夫子庙、江南贡院、文德桥、来燕桥清一色仿明清时代的灰色建筑中，显得出奇的宁静，夹杂其中的是嘈杂r酒楼、商铺和表情各异的游人。
　　站在天下文枢的牌坊下，听完导游的介绍，我匆匆地到夫子庙和江南贡院瞥了一眼，回到文德桥头问导游，当年朱自清和俞平伯写的《桨声灯影里的秦淮河》就是这里吗？导游说是啊，这就是秦淮河啊。我说怎么这么逼仄狭小，河水又很幽暗，他们在一九二三年的时候还能写得那么畅快淋漓，想必当时还是足够繁华的。导游说，是的是的。又问，他们在哪里下的船，导游不答。
　　我迅速走到桥的南端。我要在导游规定的时间里去看两个地方，王导谢安纪念馆和李香君故居。秦淮河历史上两度繁华，分别在六朝和明清时期，乌衣巷和媚香楼是其代表。
　　乌衣巷因当年居住着王、谢两个显赫的家族而成为东晋豪门贵族聚居之处，他们的子弟被称为乌衣诸郎。王导，辅佐创立了东晋王朝；谢安，也是东晋时的一代名相，曾指挥著名的淝水之战，以少胜多，打败符秦百万大军。更令人称奇的是，王谢家族人才辈出，涌现出王羲之、谢灵运等杰出人物，素有王家书法谢家诗的风采。
　　从南朝开始，秦淮河更趋繁华。两岸酒家林立，商船昼夜往来，歌女寄身其中，文人才子流连其间，轻歌曼舞，夜夜笙歌。隋唐以降，渐趋衰落，成了寻常巷陌。刘禹锡咏叹旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。
　　纪念馆是一个两层楼的小房子，里面有王导和谢安的像，有来燕堂、听筝堂。有王导家族的族谱，有淝水之战的场面。有陶猪、陶罐等，造型憨态可掬。当时人们常用的家具、茶具和卧具，华贵大方。我参观的时候里面没有人，甚至卖票的人都找不到。
　　出了王谢纪念馆，我来到同一条街斜对面的李香君故居。它是来燕桥边上一幢不起眼的小楼，一个两层三进的木结构小院子。狭小的门前写着一幅对联：花容兼玉质，侠骨共冰心。一楼有李香君的石像，秦淮八艳的事迹介绍。有专门的香君馆。沿狭小的楼梯上到二楼，那里三间房，一间是弹琴弈棋，一间是会客休息，一间是卧室。我来时，参观的人不多。一同上楼的有两个老头。我在会客室的那把椅子上坐一坐，两位老头会心一笑。然后他们转到楼下去了。我来到卧室前，移开栏杆，在香床上躺了一会。床上有帐有被和枕还有一身红色的衣裙，似留有当年李香君温婉的体香和她的纤指弹出的悠扬琴声。
　　秦淮八艳，之所以在历史上这么有名，绝不仅仅是她们留下的香艳故事。她们绝不简单，首先她们都多多少少间接地影响了历史，其次，她们都在国破家亡之际表现了高尚的民族节气，第三，她们都有较高的文学和棋琴书画上的造诣。
　　回到一楼，俩老头坐在香君馆的茶几前听着音乐。从它的后门下去，楼下还有一条石砌甬道可直抵河滨船坞。移步便登画舫，打桨秦淮。这是现今江南一带保存着的唯一的河房建筑。明代张岱撰有《秦淮河房》一文，盛赞：秦淮河房，便寓、便交际、便淫冶，房值甚贵而寓之者无虚日。河房之外，家有露台，朱栏绮疏，竹帘纱幔，夏月浴罢，露台杂坐，两岸水楼中，茉莉风起动儿女香甚凭波俯影，间以垂杨，盛暑则轩棂悉去，遍桂湘帘水槛风栏，罗列惠兰、茉莉、鱼子兰诸花。闺人浴罢，纨扇生绡，闲眺游艇。可见当时秦淮两岸人家锦绣十里春风来，千门万户临河开的盛况。
　　我顺着甬道下到船坞。栏杆外，刚好一艘船驶过，在狭小的河道里兴起了波浪，原来这是柴油机作动力的画舫，后面拖着一连串的突突突声。
　　从李香君故居出来，看到旁边的商店门口很多游客坐在台阶上。店里很多人挤着讨价还价买南京的盐水鸭。我又来到来燕桥上望一望。河水阴暗晦涩，岸边长满迎春花和夹竹桃。在一片灰白相间的仿古建筑中，看着阴暗的河水，内心有一份说不上来的惆怅失落，感觉秦淮河完全没有了灵气和生气，她不应该是这个样子的。
　　相传当年秦始皇为断金陵王气而开凿秦淮，自东吴起成为六朝古都，成就金粉六朝。至南宋在此设立江南贡院，成为江南文化中心，明清时期再度繁荣而达鼎盛。秦淮河承载了多少历史的繁华和才子佳人的美梦，因此而被称为中华第一历史文化名河。它绝对是中国文人的精神乡愁之一。而对于一个游子来说，最痛苦的还不是乡愁，而是回到故乡后的那种陌生感。
　　想起导游说过，现在的秦淮河一带就是一个小商品市场，忽然就明白了，是商业和铜臭更多地占据了这里。秦淮河似乎还在挣扎着保有那一丝丝的气息，但黑瓦白墙间，晦涩的河水中已了无生气，你再也找不到那份从容华贵和灵动优雅。是的，它的灵魂已经不在了。
　　黄昏时节，天空忽然明亮，只因下起了细雨。时值江南雨季，秦淮河淹没在迷蒙的雨中。我的眼前一片恍惚，有一天，秦淮河真的会没有了吗？