新疆记叙从独库到夏台

　　新疆唐布拉草原
　　希望里裹着失望，是行走日子里的常态，现在你既然来到这里，就要学会不动声色。
　　（一）
　　我从一本过时文章里读到新疆夏台，也叫夏特或者夏塔，是当地不同民族的叫法。
　　夏天，汗腾格里冰峰融化，天上之水奔流出山，佛手般在特克斯河谷展开五条水系，木扎尔特河一路向北向西，流进历史上的浩罕故国（哈萨克并塔吉克斯坦）；同源的夏特河则比较心高气定，就在河水出山还未污染的清洁之地，来自历史各个方向躲灾避难的人们在这里默默安顿下来，蒙古人，哈萨克人，维吾尔人，柯尔克孜人，还有汉人和回人，他们在蓝松翠谷的山前草场且耕且牧比邻而栖，以一种看起来古怪而和平的方式延续至今。这里改开前叫五公社，现在叫夏特柯尔克孜民族乡。
　　我从前走过一些寂寂无名但印象深刻的村镇，它们都有一种从土地里直接生长出来的气质。皖南歙县的碧山是一个青山翠岭下的田畴烟村，几个留守儿童在小店路灯下嬉闹，又倏然跑进旁边悠黑的深巷，令人遐想；魁北克圣劳伦斯河边的法语区有鲜艳卡通的木屋，童话里穿着背带裤的烟斗爷爷在花园慢吞吞地伺弄郁金香；在美国密苏里河上游的博兹曼小镇，我路过一位倚坐门廊读书的日光浴美人，她topless赤裸上身，身型在线胸怀感人；然而我以为那些都未得行走的要义色受想形识之外，人会固执地要求到达的证据。
　　新疆是斯文赫定和拉铁摩尔们走过记录过的中亚神秘腹地，文化迥异的族群在这里同生共息了数百年，尤其是那本书中提到自然聚落的土坯小村，和独特的深沉的安宁，我就被这样的文字一击而中丢了魂魄，立刻升起一种暗自投奔的意念。
　　慢生活的草原人家
　　（二）
　　每当被问起新疆，就有一种表达的困难，语焉不详的羞愧之外，人知道是自己对这片土地本质的无知。民族的标签可以让热巴娜扎们在网上吞吐流量，草场深处都画地为牢扎上了欢迎光临的大帐，最炫民族风载歌载舞随到随演，今天的世界已不在乎本质既然能立马兑换成钱，还有什么东西必要在心里一再审视？祖国西部路网发达不再山高水长，一脚油门能到的地方都算不得远方，大城市的豪客新贵呼啸而至，他们似乎只为了吃喝照相，每天马不停蹄地更换地方。
　　我的出行没有计划，如果有，就是躲避他们的计划。缺少了尊重和理解，跑再多地方也只是有心无意的喧嚣和搅扰。
　　防疫大局之下，各地州乡镇正鸡毛令箭地严控人员流动，两县甚至两村交界都不厌其烦设置了检查站，白色防护服尽职行使维稳和防疫双重检查。我的身份证来自疫情刚刚搅动全国的城市，我的路线怪诞不经，不上高速不走国道专拣县乡小道，这样就很难回答几个劈面而来的严肃问题：
　　你从哪里来？到哪里去？去干嘛？住哪里？
　　如实回答是不可能放行的，我只好机巧地改口说其实就想去美丽的那拉提，想去同样美丽的昭苏，吃东乡手抓肉，林志玲魅惑的导航害我误上歧途你说谁没有犯这种错误的时候呢他们显然对这样的答案更满意，语气就变得热情而宽慰。好嘛好嘛去嘛看嘛，我们新疆好地方嘛！兵团子弟说一口新疆普通话，神情乐观又笃定。
　　独库公路
　　（三）
　　去伊犁必经独库，走过独库但我不写独库。网上的最美公路已红得发紫，人群一路蜂拥在观景台，但他们只用相机而不肯用心，当年历时九年倒下一百多位开路人的代价，换回的只是今天一个最美的赞誉。然盛名之下其实难副直说了吧，我走过更长的川藏线，更险的丙察察，317国道玛尼干戈更冷峻苍凉，而汉唐蒙元以来，历代雄强为一统天山南北殚精竭虑用尽文治武功，如果不谈大漠风尘日色昏，红旗半卷出辕门的勇武慷慨，不懂大国捭阖千年扰攘的起伏与消解，没有由来争战地，不见有人还的历史凭吊，我就决不写独库。
　　还有一路似火的骄阳。
　　你从南方来，不见得适应天山腹地明晃晃的日光，这里是太阳击溃土地的地方，山丘焦黄干裂，空气里留不住一滴水份，那种五百瓦紫外大灯迎头照射的体验苦不堪言世界已经干得冒烟，血流在皮肤下翻滚，大脑在炫亮中失神，无礼的暴晒让人易怒生气，这时候你需要一棵树来逃避，但是没有，没有那样的树，路边几棵可怜的柽柳和小叶白杨提供不了庇荫，你还没走过去就会晒瘫在地上，此刻只能对蛮横忍气吞声，直到忍过海拔3390米的哈希勒根达坂，眼前豁然就展开辽阔的视野，西天山的蓝白云天之下，伊犁河谷一派绿意盎然。
　　伊犁河谷赛江南
　　（四）
　　中央帝国版图的西极边地，天山北麓一个几乎遗忘角落里，六个民族散落在一条雪水河边，有的住在土坯房里，有的住在松木草屋里，有的一年四季住在蘑菇帐篷里。从前的夏特人不出远门，出门就是去特克斯城；他们卖掉园里的瓜果菜蔬，从城里给女人捎回漂亮衣裳，回程就懒懒地倚在叮当叮当的毛驴车上，只要一抬眼就是平地卷涌的苍茫天山，但他们不看，就像人的名字，你不用时时想起就能立刻应答，他们说再美的风景也会看倦，就像家里的婆娘。
　　那时毛驴车要走一整天，但他们不急不忙，看天空中乌鸦集群飞舞，看云层迷朦了山前草坡上的牛羊，这是要下雨了吗，夏特人不在乎云来雾去伊犁河谷不缺水，但水能揭示它的美。
　　夏天的河边，会有汲水的女人行走来往，她们春风满怀眼神清洁，丰满的腰臀因为提桶向一侧优美地扭动，平静的气质在经过一个外乡人面前时也不会有一分增减。夏特女人没有A4腰没有轻薄相，她们走不出城里灯光T台的媚形猫步，不迎合骚客场子的咸湿口味，她们只是默默地提桶上岸，河水打湿裙裾，溅在光洁的石板路上，连远去的背影都是干净的。
　　这样的时刻你感到孤寂，需要一点慰藉。
　　人在异域，四周都是蓝眼深目的游牧人，牧归的男人们在高头大马上悠然经过，头戴圆顶花帽的大叔腋下夹着马鞭，稳稳地跟在牛群的最后面，忽然一声悠悠的、颤抖的长调后，他愁容满面地开口唱起，声音沙哑烟嗓如诉，却能生生揉碎人的心。
　　一切都被你迪丽拜尔，我绝代的爱人叼走了
　　哦，情人的心，哎，恋人的心！
　　你从汉地来，不习惯这样猝不及防掏心掏肺的表白，孔孟之道封建主义的地方没有这样不自量力的求爱。真的就这样以命相许吗？真的就不留半点退路吗？世界的一角还有这样生猛的歌唱，不像在文明人的都市里，你一开口就觉得缺氧。
　　背靠着天山的蓝松白雪，那些日子我在思考一个问题：
　　人要获得怎样的机缘，才能和美如此接近呢？人若是生于如此的美景，又会被造化怎样的气质呢？人要是怀着这样的蕴藏和气质，又为什么默默无语、不求表达呢？
　　多民族的天山夏塔
　　（五）
　　沿着清凉的夏特河溯流上行，我循着牧人马道向汗腾格里雪山独自行走八公里，足底一步步亲密接触过才算是接了本土地气，这地气贯通肺腑才算真的身临其境。况且，人向山行走的姿态几乎天然就含着玄学，英国登山家乔治。马洛里说因为山在那里，伊斯兰先知说山不到穆罕莫德面前来，穆罕莫德就到山那里去；年轻时读过美国历史学家亨德里克房龙写的《宽容》，开篇第一句我三十年来都记得：在宁静的无知山谷里，人们过着幸福的生活。
　　我开始相信这里就是宁静的无知山谷，我相信夏特古道的山前牧场，就是世界最美的边角你不必轻易同意，美，从来就不需要共识；就如这一路随处散落的马粪，对文明人是一种不断的烦扰，在我却是难舍难分的路标。你或者可以停下不走，面对山林静默坐下，烤火凝神，做一天古典主义游吟诗人。现在即便是深入谷地，夏特河两岸还是能看到自然散落的人迹，一座半颓的原木小屋，或是几个圆顶帐篷，牧羊人把羊散漫地放在山坡草场，然后就三三两两围坐在一起喝茶吃馕，羊群追逐水草渐渐爬高到半山腰时，看起来就像灰色绒缎上落下了一朵朵白色雪花。
　　还需要交流吗？我深目碧眼的兄弟，夏特人生活简朴却能穷讲究，家家门庭鲜亮种花成俗，随时可见一种别处没有的轻松乐观。但当你决定走近他们时，会感到某种不能确认的忐忑，怎么说呢，语言、习俗之外，你挥之不去的城市气息在这里是一个障碍。我在村里一家回族小店吃拌面，体会过那种问答之间的隔膜，后来得知他们先辈来自甘肃河州，我便问起这里是哲合忍耶还是虎夫耶的教门？女人惊讶之余眼里有了光，男人端出一盘瓜子搬了凳子在对面坐下听出了理解，信任就会为你打开。今天世界已经扁平化成一张馕饼，却又隔绝散碎得像一把芝麻，现在你既然来到这里，就要学会不动声色。
　　若是有机会，人还是要多出去走走，我单纯为了印证书里的一种说法而背包上路，归来仍是不知所往语焉不详，但了解和经历永远比结论重要，今天的文明世界正在为无尽的欲望打成一片，撕扯互害以至内卷，真的是没有办法，我们知识太多智慧太少，离本能太近离信念太远，至于最美云云，让它停留在旅游广告里就好。
　　夏特，一个旧世代多民族农牧生态的共生样本，如果没有准备好景点之外的尊重和了解，我并不建议去无心打扰，就像我常常被自己的乏味感打扰，不期而至，无色无形，赶不走，也逃不掉。（完）
　　独山子大峡谷