花3万刀吃法国松露，也不接受中国松露，欧洲中国松露是喂猪的

　　中国人看国外美食节目，最常提出的疑问就是：松露为什么这么贵？它真的很好吃吗？欧美一度将松露价格炒到了3。5万美元一公斤的天价，让它冠上了黑色钻石的称号。这么昂贵的食物，西餐最常见的吃法却是削成薄片洒在意面上，并没有更多的加工，有时候甚至连泥土都不会清洗掉。
　　中国西南也产松露，但中国人并不爱吃。就连云南人都对松露提不起兴趣，当地人叫它猪拱菌。早年云南人想把猪拱菌出口欧洲，竟然被法国禁止。
　　中国人不爱吃，外国人也嫌弃？难道是中国松露品质不佳？
　　带着这样的疑惑，我们调查了中国松露的历史，终于发现了原因。
　　新来的朋友不妨点个关注，跟我们一起探究我国松露被嫌弃的一生吧。我国没有松露，只有猪拱菌
　　翻遍中国史书，你也不会找到一种名为松露的菌子。古人并不是不爱吃菌子，相反，古人极其喜欢将菌子做成药膳，因此中国历代医科典籍都有记录当时常吃的菌子，南宋时还有人写了本菌中百科全书《菌谱》。如果中国人在菌子烹饪比赛上称第二，没人敢称第一。
　　可这么会吃菌子的中国人在上世纪90年代前从没有本土松露的记录，可见中国人并没有吃松露的习惯。
　　虽然书面记录里缺少松露的身影，但在云南菌菇的传说里还是有它的一席之地。不过，这个席位大概是在地下室了。以前，松露不上云南人的餐桌，反而是喂猪的食材。林中放养的母猪常常从树下拱出松露而大快朵颐，所以云南人叫它猪拱菌。在四川，松露的土名字还有些不吉利。因为松露没有根茎，无依无靠的样子像个孤儿，所以被称为无娘果。两地百姓都不爱吃它。
　　不过即便备受当地人嫌弃，在抗战时期，松露也有过发光发热的时候。当时红军长征，走到这些山区的时候，不少战士就是靠着松露果腹。古代饥荒时，松露也是救命的菌子。
　　因此本地人也对松露怀有一份救命粮的敬意，可谁也没想到，在西方，松露竟然是被称为黑色钻石的世界最昂贵食用菌。
　　欧洲人为何奉松露为至宝？松露的在欧洲经历的起起伏伏一生
　　松露在欧洲的经历并不是一帆风顺。在相当长的一段时间内，欧洲人看待松露和中国人没什么两样：可以吃，但没必要。
　　世界上最早吃松露的人其实来自中亚的美索不达米亚。当时的松露也被视为贵族专享，有一块泥板专门记录了民间儿童向国王献松露的故事。
　　欧洲吃松露则是在其两千年后，古罗马美食家阿比西斯记录了一种松露料理。这种料理颇为复杂，开创了葡萄酒、鱼子酱和松露搭配的吃法。这种吃法在松露复兴后再次被欧洲人奉上神坛。
　　不过在古罗马帝国覆灭后，松露的相关食谱和其他典籍一起被教会束之高阁，贵族们并不了解还有这样一种美食存在。同样地，这时的松露倒是欧洲农民桌上的常客。然而不久后松露连贫民都不吃了。原因在于它的生长方式。
　　松露是一种与植物共生的真菌。欧洲松露常常与橡树共生，生长在其树根根部。松露成长时会大力吸收周围土壤的养分，供给给自己的同时也会分享给橡树。看起来是件互利共赢的事，其实不然，得到好处的只有松露橡树这对大盗，周围的草本植物都会因为营养干枯而死去。因此松露生长的树林里，地表常常寸草不生，像是被烧焦了。
　　中世纪的农民非常迷信。他们认为这是恶魔降临的征兆，于是也认为松露是恶魔的果实。
　　长此以往，被迷信笼罩的欧洲就没人会吃松露了。
　　那后来，它又是怎样起复，再次登上欧洲人餐桌的呢？
　　15世纪，欧洲正在经历文艺复兴的洗礼。这时的欧洲人迫不及待地想要摆脱教会的桎梏，凡是教会反对的事物他们都有兴趣尝试。
　　于是，松露就这样重新回到了欧洲人的视野。
　　松露在成熟时会释放出浓厚的香气，据说这种香气是模拟动物求偶时散发的异香，以此吸引动物食用，好将它的孢子扩散出去。因此松露成熟的季节，闻到味道的母猪会格外兴奋。
　　欧洲人注意到这种奇特的现象，他们不理解背后的原因，倒是将它归纳为松露有催生情爱的效果。这显然是关于松露的又一误解。
　　不过这次的谣言让松露受到了追捧。以法国作家大仲马为代表的一派文人对松露推崇至极，他们在自己的小说里各种夸大松露的功效。大仲马更是意味深长地暗示：你只管吃就好了，吃完记得要感谢上帝。
　　经过这批文人墨客的自来水宣传，松露很快风靡全欧洲，从当年的恶魔果实，摇身一变成肾宝果实。
　　在下一个阶段，它又洗去了低俗色彩，正式成为菌种贵族，餐桌上的奢侈品。
　　19世纪初，奠定了现代法餐雏形的名厨卡汉姆正处于事业巅峰。他曾是英国国王和俄国沙皇的御厨，规范了法餐高级料理的标准做法。这位影响力巨大的厨师在一次罗斯柴尔德家族的晚宴中担任主厨，他端上了一条香槟浸渍的三文鱼，令人惊叹的是，三文鱼的鱼鳞其实是用松露仿造的。香槟、鱼、松露的经典组合重出江湖，征服了所有客人。松露作为一种纯粹的食物，受到了所有人的重视。
　　值得注意的是，以上我们所说的松露都是法国产的黑松露。
　　松露有许多品种。据统计，世界上大约有四十种松露。大部分不具有食用价值。最受瞩目的法国产黑松露。
　　松露热是伴随法餐流行而开始的。他们的宣传下，人们相信法国黑松露才是最高端的食材。
　　然而，意大利人也想来分一杯羹。意大利特产一种白松露。其香味和黑松露有所不同，但同样浓郁诱人。当意大利人想要推广白松露时，掌握了松露市场话语权的法国人跳出来贬低白松露。白松露市场因此萎靡不振。
　　直到1949年，一个意大利酒店大亨利用明星效应策划了一次营销，让玛丽莲梦露参与年度最佳白松露评选。白松露才一战成名，打开了销路。由于白松露产量较低，如今，白松露已经是世界上最贵重的天然食材了。
　　改革开放时，中国人第一次听说菌子竟然能卖出天价，大家都很好奇松露到底是个什么金贵玩意儿，却不知道我国西南地区的猪拱菌无娘果就是欧洲人嘴里的黑色钻石。
　　那么，中国松露又是如何被挖掘出来的呢？我国的松露是怎么被发掘出来的呢？
　　1985年，我国第一次报道了中国松露太原块菌。块菌，是松露的学术名称。虽然是突破性的发现，但很遗憾，太原块菌不具备商业价值。
　　随后几年里，学者们又在四川省会东县知道了无娘果这种东西，经过研究，终于确定这种黑松露具备商业价值，和法国黑松露的形态微观特征高度相似，很可能拥有共同的起源，经过迁移成为了两个姊妹分支。
　　这种黑松露在法国的分支则名为派尔高黑块菌，中国的分支被命名为中华块菌。
　　此时，法国黑松露已经能人工种植了。法国人仿造松露喜爱的环境专门它们打造树林，每年12月至次年2月的成熟期就带着狗去树林里挖掘松露。这类人被称为松露猎人。每年成熟时节，松露产地的小镇都会举行松露节，已经形成了一条完整的产业链。法国从松露产业里获取的利润非常可观。
　　中国松露的发现惊动了世界。松露的痕迹遍布全世界，但这还是第一次发现和法国黑松露如此相似的品种。
　　中国商人看到了其中的巨大商机。
　　然而1995年的《纽约时报》却刊登了一篇《中国松露入侵》的报道，指责松露市场上有人用中国松露以次充好。
　　这话从何说起呢？我国学者深入研究过，中国松露不只和法国黑松露形状相似，就连那种特殊的香气也几乎一模一样，根本不存在中国松露次一等的情况。
　　然而《纽约时报》借中国松露土名猪拱菌称中国松露品质不佳，中国人当它们是猪饲料。这段话让中国松露遭受巨大打击，成交价格只能达到欧美产地的十分之一。
　　显然，当初法国人打压意大利白松露的情景再次上演，只不过主演变成了中国松露。
　　我国学者坚持研究，从各方面论证了中国松露的优质。在他们的努力下，中国松露渐渐得到了一些关注和承认，但进度仍然不够理想。
　　究其原因，除了欧美产地的打压外，竟然也有我们自己的原因。这又是谁拖了后腿？
　　原来在我国发现松露后，云南四川产地的农村就兴起了挖松露致富的浪潮。这些地区多山多原始森林，农耕艰难，也没什么特产，基本都属于贫困地区。当地百姓好不容易有了发财机会，个个都瞄准了松露。不管松露是否成熟，品相如何，一旦发现通通挖走。这的确改善了当地百姓的生活，许多人挖一个月的松露就能赚到上万元，足够全家一年的开销。
　　但在这种盲目挖掘下，松露地下的菌丝被破坏，产量不断下降。当地又没有保护性挖掘以及人工种植的意识，农民们为了多挖松露，过早采收，导致松露的独特香味还没来得及形成。另外，由于当时中国并没有消费松露的习惯，中国松露只能经过长途转运在欧洲市场出售。
　　松露的品质非常依赖新鲜度。采摘五天后香味就会消失。这样一来，中国松露在欧洲市场上的表现的确不佳。
　　近年来，我国已经借鉴法国建设松露产业链，各产地逐渐培养起了保护性挖掘的意识，关于松露仿生种植的研究也年年有突破。中国松露的品控逐渐改善，得到市场认可。与此同时，中国食品行业里也越来越多松露的机会。
　　也许不久后，中国松露就能像法国姊妹一样摆脱被嫌弃的命运，登上高端食材的餐桌，为产地百姓带来更长久的改善。
　　你会支持中国松露吗？
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