这家泡饭自助店，十几种过饭配菜，都是地道江浙味道

　　泡饭，不是粥，也不是稀饭。简单得近乎寒酸，却让很多人魂牵梦萦。
　　《中国烹调大全古食珍贵选录》记载：董小宛精于烹饪，性淡泊，对于甘肥之物质无一所好，每次吃饭，均以一小壶茶，温淘饭，此为古南京人之食俗，六朝时已有。秦淮名妓吃泡饭，让泡饭超脱了市井之家的烟火气息，平添了一丝温玉香软的精致。
　　泡饭江浙人深刻的味觉基因
　　其实，江浙人至今依旧保持着吃泡饭的习惯，它算得上是包邮地区深刻的味觉基因了。晨起，一碗泡饭呼噜下肚，浑身的毛孔都透着舒坦。
　　烧泡饭很简单，顾名思义，字里行间的意思，毫无隐喻，拿隔夜冷饭，一锅水烧开，饭入锅，等它们滚的时候搅开冷饭团，一分钟后关火。米粒不开花，水汤泛起米色，汤米比例自己调配，火候掌握到位，这样的泡饭才有风骨，有灵魂。
　　超爱的玫瑰乳腐，图片来自网络。
　　烧泡饭简单，但是说起过泡饭的小菜，就显得扑朔迷离了。酱菜乳腐萝卜干，是初级款。而高级版，就大开眼界了，黄泥螺、醉蟹、醉螺、蟹糊、虾酱，筷子点一点，可以过一大口泡饭。确切来讲，这算沿海人家的流派。
　　醉泥螺，图片来自网络。
　　自己烧的小菜，更是过泡饭的硬菜，巧妇们根据四季变化，做出时令小菜。春末做咸菜豆瓣酥，或者自拌一口香莴笋，夏日，咸菜毛豆，泡饭杀手，秋天变成了毛豆萝卜干，入冬以后，咸菜冬笋炒肉丝，滋味上天。
　　煎带鱼
　　自家煎带鱼也是少不了的，炸得酥脆，连着鱼骨一起过下；还有大头菜丝儿，淋酱油红烧，放糖收汁，让人欲罢不能。
　　油豆腐烧肉
　　油豆腐烧肉也是过泡饭菜系中的一道开荤菜，特别是冬天，搁了一夜变成了啫喱状的肉冻，颤巍巍油亮亮的，看着就食欲大开。抠出一块硬货，在泡饭里浸润一下，油花瞬间荡开涟漪，米粒变得油润。
　　但是吃泡饭，本来只是想图个方便，早上时间紧，分秒必争，哪有时间折腾出这一桌满汉全席。
　　一碗泡饭十几道过饭小菜
　　一直到有朋友给我推荐了一家吃泡饭的店，没想到竟然还有专门吃泡饭的地儿？这家店挺有意思，老店的格调，新式的经营模式，采用自助餐的形式，按位收费。
　　店里没有星级酒店富丽堂皇的豪奢环境，走的是老派的复古怀旧风，几张淡墨绿的木头长桌，四角方凳还包着椅套，也是挺贴心的了。
　　门口的煤球炉蹿着火苗，老板坐在边上，正摊着金黄喷香的蛋饺。
　　没有精致的碗碟，清一色老式搪瓷碗。没有龙虾生鲜刺身这些高档食材，取而代之的是面筋乳腐萝卜干，带鱼冻肉大头菜丝儿这些接地气带着镬气的妈妈菜。数了数，大概有十几种，在不浪费的前提下，随便吃。
　　如果这些配菜还不够你过泡饭的，那就让老板给你开小灶吧。什么红烧带鱼，糖醋排骨，虾潺豆腐只要是配菜区有的食材，老板能按着自己的心性，给你做出几道硬菜来。
　　架在煤球炉上的铁锅，飘散着淡淡的青烟，也弥漫着香气。
　　梁实秋先生在《雅舍谈吃》中曾经嘲笑过上海人待客的寒酸，这位北京少爷到上海朋友家做客，人家早膳招待了他泡饭和四碟小菜，一根油条剪成十几段，一只皮蛋在酱油碟子里滚来滚去，谁也不好意思去挟开它。其实老上海的本地生活，一锅泡饭，有四个小菜配着，已经算蛮隆重了，好伐！
　　但是在这里，吃一碗泡饭，还有十几种过泡饭的小菜选择，可以说是相当满足而奢侈了。
　　来光顾这家店的都是老客，相互之间熟络得很，他们都把这里当成了自家的饭堂后厨，早上吃碗泡饭，午餐让老板娘下碗小锅面，或者一碗米饭，加俩炒菜，简单却落胃。
　　听老客说，牛肉拌面也是他家的招牌，很遗憾，那次我去的时候没有吃到。不过，已经跟小伙伴约好了，下次还要再去一趟。
　　一碗泡饭，沿着碗边开始的嚯啰啰，终是风花雪月里的平凡岁月。
　　图来自小寒
　　口味是一种主观感觉，以上纯属自己试吃感受。另外，浒山的美食通讯员发来消息，这家店正月廿一（周一）开始照常营业，如果你想吃碗热乎的泡饭，可以去尝尝了。
　　街心面馆
　　坐标：慈溪市新市路，工商银行往西20米，人民大会堂斜对面。
　　营业时间：05：3013：00
　　江湖的残酷与好玩在于竞争
　　高手迭起的美食江湖亦是如此
　　你对泡饭有什么情愫？
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