新疆游记塔什库尔干住在民政救灾房里的塔吉克族牧民

　　今天要分享的是：新疆旅行，在塔什库尔干普通塔吉克族人家做客的经历。
　　参加完之前游记中提到的富裕人家的婚礼之后，我们在塔县的旅程才算是步入正轨：马不停蹄，第二天就联系了一个当地的塔吉克族朋友，搭他的车前往红其拉甫国门。
　　但没想到，这条路会这么远。
　　125km的行程，我们开了3个小时才到。也没有想到，在这海拔5000多米的高原上，流传着历经千年不熄的宝贵丝路风情，其中就包括这个意外的小收获：
　　当我们的车开出大约80km的时候，司机小哥说他要在半路暂停。
　　我们虽不打算阻拦，但也相当疑惑：这四面茫茫的，除了雪山就是连片叶儿都不长的秃秃枯草。接近314国道终点，车外的气温成倍递减，已低至个位数，你准备穿上羽绒服干啥去？
　　他说：我有一个亲戚住在前面，我要去亲戚家取点东西。
　　我们顿时来了精神：你的亲戚也是塔吉克族吗？
　　是的。
　　那我们可以去他家做客吗？
　　当然可以。
　　〔耶〕
　　就这样，我们又拥有了一次去塔吉克族人家做客的机会。哇，好开心。
　　这位司机是一个皮肤黝黑的年轻人，确切来说不能用黑形容，而是晒得通红，就是那种特殊的高原红。这张脸大致也代表了他从小到大所生活的环境他的亲戚拥有着和他一样的肤色。
　　这是一户塔吉克族牧民，真正生活在茫茫高原上的人家。这里四面都是山，一眼望去，除了远处零星低头啃草的牦牛，就没有别的生物了。虽然门前百步开外就是公路，但很久都不见一辆汽车开过去。不过，我很快就被山脚下的这条河所吸引：
　　河岸上分布着大大小小的石头，被水流的力量归置得整整齐齐，就像一个浅浅的河堤，河水极其清澈，摸了摸，冰凉刺骨，用手擓了一勺尝了尝，有点甜。
　　就在我还想继续拍点儿啥的时候，他们招呼我进屋了，所以关于这山、这水、这石头，咱们在本文的后半部分聊。
　　这家人拥有两种房子：
　　一种是土坯做外衣的石头房，房后有石头垒成的牲口圈，这是塔吉克族千年流传下来的建筑风格。另外一种是看起来很像临时搭建的民政救灾房。
　　后来他们告诉我，之所以拥有这样的房子，是因为塔县处于地震带上，有一阵子晃得比较厉害，政府就给建了这种棚子以供救急，但没想到这房子住着很舒服，就没有拆。
　　你还别说，这房真挺暖和的：
　　外面看它就是薄薄的一层布，里面却是厚实的防寒棉，相比牧民比较简单的石头屋和需要生火取暖的毡房来说，这算是一种高科技吧。虽说它的外观毫无塔吉克族味道，但是屋内完全是按照塔吉克族的家居风格布置的：
　　佩兹利花纹的地毯、带蕾丝花边的抱枕、花花绿绿的棉被面儿，样样都不缺。但这些都没有塔吉克族同胞招待客人的热情来得更漂亮和美好：
　　我们都还没坐定，酸奶、奶茶、馕，还有之前游记中提到的塔吉克族的小零食阿尔孜克全部端了上来。这是扫盲式的塔吉克族待客之道，规矩一如既往：必须把碗里的东西全吃光，否则就是对主人的不尊重。如果吃不完怎么办？那就少盛点儿〔捂脸〕。
　　这酸奶可是真下本儿啊，完完全全的自然发酵、0添加，滋儿滋儿冒着油花。
　　此外，在和主人聊天的过程中，我们又学习到了一些新的塔吉克族规矩。比如塔吉克族人是一个爱清洁的民族，他们的洗澡方式分为大和小两种；在他们洗手之后，手上的水要擦干，绝不可以用甩的，甩手是不被允许的究其原因，他们也说不清楚为什么要这样做，只道是老一辈传下来的。
　　这就是塔吉克族的民族文化底蕴之所在了，这是一个格外尊重老人的民族，老人的话要听，尤其是家族中最年长的那一位。
　　有首诗怎么说的来着：新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。很多时候，年轻人的弯路就藏在老人的暗颦眉里。一个人如果不把家里的老人放在眼里、得不到老人的提点，这可不是一件好事情。老人的眉头舒展了，小辈儿脚下的路也就顺畅了呀。
　　这是一个传统的塔吉克族家庭，老中小三代住在一起，爷爷看起来年迈，但身体很硬朗，只可惜无法沟通，他不会讲普通话。但我们与他儿子之间的对话就顺畅很多。他非常自豪地告诉我们，他82年就入了党。
　　这是一个忠诚的民族，如果家里有一个人是党员，全家都会觉得光荣。所以在塔什库尔干的塔吉克族人家里，凡是党员都会把属于自己的徽章别在衣领上。这里家家户户都会摆放伟人像，他们非常清楚，如今的好日子是怎么来的。
　　我始终按捺不住对那条河的好奇心。
　　一番吃吃喝喝之后，到底还是找了个由头出了门，还是得去探寻一下那风景。
　　塔什库尔干县城平均海拔3000米，我们这次做客的这一户人家所在的位置4000米应该有了。高原上普通百姓的生活大致如此：
　　首先，房子会扎在山脚下。一方面，山体可以抵挡西北风、寒流、沙尘等不良气候因素。另一方面，隐蔽的地形给人以安全感。其次，房子附近必然要有水源：
　　长年不息河流从房后流过，是一条雪山融水。从水流所产生的地势、形状、走向以及岸边的石头分布状况来看，这条河怎么也得有个几百上千年的时间了吧。
　　说来也巧，当年玄奘西行的时候曾经路过这个地方，就住在这附近。
　　当时的塔什库尔干是丝绸之路上重镇，帕米尔高原沿途分布着大大小小的很多骡马店，长途贸易队吃饭打尖儿全靠它们。三藏法师就住在其中的一个驿站里，现在已经被保护起来，算是一个景点。
　　河水的另一侧还住着另外一户人家，牛马成群，孩童众多，草肥水美，环境非常优秀。我这才发现这毡房上的盖子是可以打开的，原来这个圆桶桶通风换气的关窍在这里呀。
　　关于塔吉克族的传统民居，我会单开一篇再聊，此次暂不展开。
　　我问这一家人，孩子上学怎么办？回答说附近镇上的孩子会一起上学，都是由政府安排。
　　想起之前去西藏旅行，也曾去藏族朋友家做客，也有着相似的生活方式。
　　当时我们去的是纳木错的北岸，也就是景区的对面那一侧。这里海拔更高，5500m以上，晚上在这里睡一觉，恨不得要死过去。
　　他们的家门口不远处就是纳木错湖面，一到冬天，就变成这家孩子的溜冰场最关键：
　　他们也只有冬天才住在自己老家的这个房子里，夏天草场复绿之后，他们就会把毡房扎在几十公里以外的牧场，再次开启小半年的放牧生涯，冬天又再收回来如此循环往复，就是现代游牧生活了。你看这两个字，游本表示不安定的状态，但游牧一旦合在一起看就轻松多啦，没有沉重的压力，没有负担，相对自由，也很自在。
　　在过去上千年的时间里，塔什库尔干的大部分百姓都过着这样的生活。除了游牧，就是耕地。建国之后，塔县方方面面的制度愈发完善，尤其到了上个世纪后半期，先进的生产工具逐渐替代人工，拖拉机和小汽车进入寻常百姓家，劳动力大规模解放出来，于是闲不住的塔吉克牧民开始学着种地，而那些不愿种地的牧民，就开始学着做生意
　　其中就包括我们今天做客的这家人。
　　说起来，他们实在是有着得天独厚的条件，也就是房后这一片水。
　　确切地说：水里的石头。
　　塔县是一个盛产石头的县城。在之前的游记中咱们也曾经提到过塔什库尔干石头城，就是这么来的。
　　凡是有雪山的地方，都会有石头的存在，而且这些山都是活的。山体只要一运动，泥石流之类的地质灾害就会发生，随即，大小石头滚落。其中不乏质地精良的玉石。
　　新疆著名的和田玉就是典型的地壳运动和板块运动过程中形成的一种岩石。只不过这种岩石是被岩浆盘过的。特殊的压力和温度给了它特殊的形成环境，再加上新疆气候本就特殊，最终成为珍贵的玉石。事实上，这种石头不仅仅和田有：
　　新疆的昆仑山脉本身还有一个别名就叫玉山，这座山的西头就从帕米尔高原起步，雪山融水从房后流过，相当于出门就可以拿货了呀
　　所以说，大家千万不要把塔吉克族牧民住所的简陋和贫穷划等号。这里家家户户都有小汽车，所谓过得不好的人其实很少。牧民家里的牦牛和羊本身就是值钱的东西，只凭这一点，他们的收入就并不低了，更何况花销也不高，再加上几个副业：捡捡石头啥的，还能赚点儿外快，城里人羡慕不来的呀
　　但值钱归值钱，咱也买不起。考虑到接下来我还要从南疆自驾去往北疆，所以后面两个月的花销注定不小，所以当时几经犹豫放弃了购买玉石藏品的想法。但淳朴的塔吉克族朋友并没有因为我们未购买任何东西就掉脸，他们一如来时那般，热情地把我们送上车，在车后挥手了很久
　　对了，最后司机小哥也如愿取到了东西：这一家的妈妈给他做的一桶牦牛奶。
　　新疆游记还在继续，下一期游记预告：还是塔什库尔干。记得关注我，记得来看。
　　我是大红姐姐，有声电台旅游频道主播，职业旅行玩家，专注小众玩法，分享冷门目的地。旅行不是一种态度，而是生活本身。