落寞的乌镇北栅

　　乌镇东栅和西栅的旅游开发已经非常成熟，南栅也凭借着辖区内丰富的人文历史资源隐隐有崛起的势头，唯有北栅略显落寞，任时光流淌，寂然无声，缺乏存在感。
　　早年的北栅被规划为工业区，为乌镇的发展做出不小的贡献，进入二十一世纪伴随着产业调整及技术的发展，曾经的辉煌终成历史。
　　关于北栅，自古就有一种说法：乌镇北栅头，有天呒日头。
　　谚语的来历和北栅的地理位置有关，处于两省六县交界之地，实际上就是行政管辖真空地。
　　日头指的就是当时的王法，意思就是那时的北栅，是目无王法之地，王法不起作用。
　　在一个细雨绵绵的日子，去北栅的老街走走，应该是认识北栅最为正确的打开方式了。
　　汽车停在西市河边的车位上，向东走到北大街和常春街的交叉口，正好看到两个乌镇本地人攀谈着迎面走来，连忙打听去北栅该怎么走，他们说沿着北大街往北走就是了。
　　沿着河边往北走，看到河对岸有点像粮仓造型的建筑。
　　一个老农赶着一头牛干农活的雕塑栩栩如生。
　　经过北新桥。
　　即将进入北栅核心区域，也就是北大街北段。
　　原汁原味的老街面貌。
　　是否会从街巷深处走过来一位如戴望舒的《雨巷》中一样撑着油纸伞的丁香姑娘呢？
　　锈迹斑斑的空调外机也不知道用了多少年，莫非还能正常工作？
　　这么一大块牛皮癣粘在这么显眼的位置，总觉得不是个事，虽然本意和出发点是好的。
　　乌镇文化站，门口很不起眼的几个字，里面却是别有洞天。
　　前厅通往后宅的过道门正面。
　　过道门背面。
　　石雕工艺装饰。
　　从后宅这些木质结构装饰物来看，老宅当年肯定是殷实的大户人家。
　　乌镇文化站隔壁院子里看到这幢被大火烧毁的老宅，木柱与木梁上清晰可见当年的火烧痕迹。
　　从现存的断壁残垣可以判断当年房屋刚落成时规模不小，只是不知为何落到如今模样？
　　老宅的后人今又在何方？
　　这背后一定蕴含着老宅主人一家兴衰沉浮的故事，只是无人讲述。
　　惊奇地发现在一堵坍塌的墙上竟然长着一棵不小的树，根须深深地扎进墙缝里。
　　在如此恶劣的环境下，照样长得生机勃勃，绿意盎然！
　　建于上世纪70年代的旧粮仓，经过改造后的乌镇粮仓成为艺术展的展区，由翻新后的粮仓建筑、新建的桥梁及天然光展厅组成。
　　大门紧闭，无法入内参观，甚为遗憾，从外面观察，里面区域宽广。
　　河对岸的这家工厂已经停产，烟囱上工业学大庆这几个字特别醒目。
　　从厂区的规模来看，应该是一家大型企业。
　　破旧不堪砖木结构的廊下埭廊棚。
　　廊下埭潘家厅是大户人家，民国初年潘家有前后两个花园，廊下埭连绵的一大片房子，都是潘家的家产。
　　民国二十六年（1937年）阴历十月，日本人的飞机飞往乌镇扔炸弹，附近居民都躲进潘家厅，大家都躲到桌子底下，桌子上盖了厚厚的棉被。
　　一对老夫妻正在家中吃饭，窗口摆着一个卖香烟的展示柜。
　　斑驳的墙壁无声地述说着老街的历史。
　　夏家弄。
　　一个老地名背后肯定承载着无数鲜活的故事，只是如今都已经随风飘散在过往的云烟里。
　　老屋里两位老人在聊天，她们的爱犬默默地陪伴在身旁。
　　年轻人都已经从老街搬走了，留下来的只有老人。
　　在每一个无聊寂寞的日子里，爱犬带给她们的永远是最忠诚的陪伴。
　　老宅里的杂货店。
　　胶带纸粘过的玻璃柜台透露着浓厚的上世纪八十年代风格，感觉特别亲切，跟自己小时候村里的杂货店差不多模样。
　　一位大爷正在接受剃发刮须服务。
　　锈迹斑斑的理发椅见证了理发店经历的沧桑岁月。
　　这样的理发店在桐乡范围内已经屈指可数。
　　一位大爷正坐在茶馆的窗口喝茶。
　　凡是敌人反对的，我们就要拥护，文革时代留下的毛主席语录。
　　过道进来，青石板铺就的小径连接着好几户住家。
　　典型的农家灶台。
　　铁皮包裹的这扇大门有些年头了。
　　乌镇海事所这里已经是北大街北段尽头了。
　　河东沿着河岸往北走，看到了这些历史的痕迹。
　　河东岸看到的北大街临水而建的老宅。
　　江南水乡烟雨朦胧的感觉大抵就是如此了。
　　这座废弃的水泥桥桥栏上写着敬祝毛主席万寿无疆，看来建造日期应该是在文革时。
　　相信不久的将来，北栅终究也会迎来旅游开发。
　　在尚未开发前，带着一颗怀旧的心来走一走看一看，便是最好的纪念了。