岭南的早晨，是从一杯玉冰烧开始的

　　一啊叶，轻舟去。。。。。人啊隔，万重山。
　　伴着黎明的第一缕曙光照在大地，早晨的岭南醒来了，犹如古老的无声电影画面，画外音自然是隐隐飘在空气里，若有若无的粤曲，苍老的，浑厚的，却吐字清晰，似是在诉说着岭南地区悠久而沧桑的历史。
　　天刚蒙蒙亮，在城中村的食店里的第一锅粥已经熬好，房顶的通风口处冒着白色袅袅的炊烟，厨房里唯一的大厨，不急不缓地处理着白粥的配料，生姜去皮，切丝，青辣椒切成匀称的辣椒圈，一切准备就绪后，捞起池子里十来斤重的脆肉皖，去鱼鳞，开膛破肚，不一会功夫，偌大的皖鱼，就变成了一盘盘晶莹剔透的鱼片，这一系列动作，仿佛彩排了千万遍一般，一切都是水到渠成的恰到好处，甚至连每一片鱼片的厚薄都惊人的相似。
　　忙碌完一切的食店大厨，惬意地坐在店门口抽着烟，朝阳的余晖透过斑驳的枝叶，照在他带着皱纹的脸上，他正笑嘻嘻地迎着村头走来的第一批食客。
　　食店内吃食很简单，米酒，鱼片粥。没有多余的选择，就像店内老板抽的烟一样纯粹，年复一年，每天一包经典双喜。
　　生滚鱼片粥
　　每一个食客的桌上，依次放着小砂锅滚烫的白粥，一小碟姜丝、辣椒圈，一份生鱼片。鱼片已经事先调好了味道，若是喜欢重口的，可以放点餐桌上备着的酱油，每个食客都有着自己喜好的调味方式，调好味道后，趁着白粥的温度正好，放入生鱼片，略微搅拌，薄薄的生鱼片便熟了，口感刚刚好的熟，多一分则老，少一分则生。
　　白粥煮的恰到好处，米粒入口柔滑，带有米独有的清香味，还有鱼片浓浓的鲜味。在岭南人眼里，白粥就是最好的锅底，除了可以煮鱼粥外，还有猪杂粥，生滚粥，鸡粥，鸭粥等等，白粥可以煮世间万物，却煮不了岭南人追求鲜味的寂寞。
　　一碗鱼粥，占据了岭南人的心，也占据了岭南人的躯壳。而跟鱼粥更绝妙搭配的，不外乎便是岭南人爱喝的，本地酒厂产的米酒了。
　　几乎每一间卖粥的食店，都有着给食客留存酒的惯例。巴掌大的食店里，除了几张喝粥的桌子外，最壮观的，不外乎就是柜台后那一排排标了记号的米酒。
　　本地的米酒品牌有很多，每个人都有着自己喜好的牌子，而我，则偏爱玉冰烧，先吸引我的，不是酒的口感，而是这名字，很有诗意，美玉精雕细琢，冰雪般晶莹冷冽。
　　跟所有白酒的喝法不同的是，玉冰烧冰着喝更有味，入口没有高度白酒的灼热，先是淡淡温和的冰冷，一线入喉，带些许白酒的灼热，喝完后，舌尖带有纯粮食酒酿造的甜味，回味回甜。
　　玉冰烧的包装有很多，食店内比较常见的有两种，一种是铁瓶盖五百毫升的出口装，二十九度，还有一种是小瓶装的，三十三度，个人比较喜欢小瓶装的，不知道是不是度数的原因，小瓶装的喝完后，舌尖的回甜更明显一些，口感更好。
　　玉冰烧名字很美，酒口感很美，但酿酒的过程，一般人听闻后却很难接受。
　　玉冰烧，最初的名字叫，肉冰烧。传闻，清朝年间，酿酒师无意中掉了一块肥肉进入酒坛中，发酵了一年后，肥肉将米酒中的杂质尽数吸附，酿出来的酒，如冰水般清澈透净，且口感清冽，后边如法酿造，取名肉冰烧；一举人喝了此酒后，觉这重口味的名字实在不雅，便取了一个与粤语肉发音一致的字代替，从此，玉冰烧的名字便传开了。
　　太阳渐渐地高了，食店内的食客换了一批又一批，碗里的粥早已见底，杯中的酒也即将饮尽，岭南人好饮酒，却不贪杯，一玻璃杯满满的恰好二三两，脸上带着淡淡的红晕，就够了，很满足，很惬意，恰到好处的微醺。
　　有的食客吃饱喝足后，会起身回家，也有的食客喜欢在店里，抽着老板那万年不变的经典双喜，享受着似醉不醉的奇妙感受，手夹着烟，嘴上也张家长李家短地车着大炮，就这样，岭南的早晨，开始了。。。。
　　粥店柜台上一排排的米酒，在朝阳的阳光里，闪亮，传承，无止境。